WIP Dartscab Krisss

WIP Dartscab Krisss

Kriss 7 mai 2021
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Ma motivation :

L’idée de départ était de faire un Dartscab pas trop imposant pour pouvoir le mettre dans une « pièce à vivre ». Ayant déjà une borne et en attendant le pincab j’ai préféré me faire  discret…

La deuxième contrainte a été le temps : je n’ai pas voulu faire trainer le projet : j’ai donc choisi des matériaux faciles à travailler et j’ai pris des raccourcis par moment, comme le fait de ne pas « encastrer la cible ».

C’est donc un dartscab sans aucune prétention, simple mais fonctionnel. J’ai essayé de détailler le plus possible.

Voici les côtes du projet :

Caractéristiques :

  • Leds autour du Pneu de la cible
  • 2 stripleds montés en parallèle
  • Le son intégré au moniteur

Ma liste du matériel utilisé

Partie meuble :

1 botte de « lambris »  en pin  brut  (pas pour parquet, ceux de 1cm d’épaisseur). Il y a plusieurs qualités, à voir selon vos envies et le rendu avec plus ou moins de nœud.  Par besoin de les prendre teinté, j’utilise le « brou de noix » pour ça.  Par contre le prix « à la botte » est de 24€

Lambris Colours brut 205×10,5×8,5 cm (vendu à la botte) | Castorama

Des tasseaux en pin 22x50x240

Tasseau brut traité ép 22 mm x l 50 mm x L 2 400 mm – 4 paquets | Castorama

Teinte :   Brou de noix

Brou de noix meubles et parquets Liberon 0,5L | Castorama

Quincaillerie

Quelques petites vis  (entre 12 et 15mm)  et quelques clous pour les lambris

2 petites équerres plates

Equerre perforée Afbat 40 x 40 x 40 x 2 mm | Castorama

Partie électronique :

Cible décathlon ED 110

CIBLE DE FLÉCHETTES ELECTRONIQUE ED110 Canaveral | Decathlon

Raspberry PI 3B, j’ai utilisé un pi que j’avais sur un autre projet, je ne vois pas trop l’intérêt de mettre un PI 4 là-dessus mais on a maintenant des PI4 au prix du PI 3 ! Voir sur Kubii  Pareil pour l’alim, j’ai opté pour une alim externe que je détaillerai plus bas.

Pour le reste, je me suis servi chez Amazon, à adapter en fonction de ce que vous avez déjà

Fil électrique :

Kit de fil solide TUOFENG 22 AWG, fil solide (6 bobines de 9 mètres de couleur différente) Kit de fil de raccordement pour cavalier de calibre 22: Amazon.fr: Bricolage

Alimentation :

LEADSTAR Transformateur pour Bande LED 5 V 10 A 50 W Alimentation pour transformateur de 50 W Alimentation Alimentation pour Bande LED et Autres appareils avec DC 5 V: Amazon.fr: High-tech

Au départ je voulais une alim juste pour les leds, et après je me suis dit pourquoi pas alimenter le PI avec ! Du coup je suis un peu juste pour les Watts de l’alim. Peut-être en prendre une un peu plus costaud.

Led :

BTF-LIGHTING WS2812B Fils en alliage ECO RGB 5050SMD adressable individuel 5m 60Pixels/m 300Pixels PCB noir flexible Bande de pixels LED couleur de rêve IP30 Projets de bricolage non étanches DC5V: Amazon.fr: Luminaires et Eclairage

Suffisant pour les 2 stripleds et les leds dans le pneu de la cible, il en reste pas mal.

Résistances :   (4,69€)

20x Résistances carbone 560ohm – 1/2W – 0.5w – 5% – Royal Ohm – 187res422: Amazon.fr: Luminaires et Eclairage

Plaque de prototypage :

ALLDREI – Lot de 100 prototypes de circuit imprimé double face avec soudure à effectuer soi-même, 5 tailles compatibles avec les kits Arduino: Amazon.fr: Commerce, Industrie & Science

Fil Dupont

ELEGOO Lot de 120pcs Câbles Dupont Breadboard 28AWG 3 en 1 [40Pin Mâle vers Femelle, 40Pin Mâle vers Mâle, 40Pin Femelle vers Femelle] Longueur 20cm pour Mega 2560 Nano ou Plaque d’Essai: Amazon.fr: Informatique

Ecran :

J’ai utilisé un écran HDMI de 10 pouces que j’avais, avec son intégré :

YUZEU 10,1 Pouces HD CCTV Moniteur, Moniteur LCD Couleur 1024×600 avec Taut-Parleur Bouton Tactile HDMI VGA AV pour DVR Surveillance de la sécurité PC pour Le Bureau à Domicile: Amazon.fr: Informatique

En 2020, je l’avais payé 56€. Bon 10 pouces ce n’est pas très grand mais franchement ce n’est pas l’élément essentiel comme dans un bartop.

J’ajouterai aussi un bout de plexiglass pour protéger l’écran, j’ai une chute qui va bien, mais sinon cela se trouve chez casto pour une 10€.

Clavier :

Toujours pour l’aspect « discret », j’ai préféré utiliser un clavier sans fil à la place de boutons.

Rii Mini (Nouveauté) Clavier X8 Wireless Français Ergonomique sans Fil avec Touchpad pour Smart TV, Mini PC, HTPC, Console, Ordinateur: Amazon.fr: Informatique

Cela fait un budget de 305€ si on doit tout acheter mais il reste plein de choses pour les prochains projets : Bois, fil, led, plaque de proto. On peut aussi faire baisser la note en commandant sur AliExpress si on n’est pas pressé.

Le temps passé / Date de départ

J’ai vu mon premier Dartscab en février 2021 sur un groupe de borne d’arcade, on m’a très vite aiguillé vers le groupe facebook Raspidarts ou j’ai trouvé mon bonheur….3 mois de recherche et de construction.

Les photos

Pour ce projet, j’ai décidé de ne pas découper la cible, et finalement je ne le regrette pas, le rendu correspond à mes attentes. La cible est simplement vissée avec les trous prévus d’origine.

Pour ceux qui pourraient se poser la question, Décathlon vend une cible à 10€ qui ressemble à s’y méprendre à la ED110 mais ronde  et sans électronique : ELLE N’EST PAS COMPATIBLE avec la nappe de la ED 110. La cible est légèrement plus petite à l’intérieur. Dommage !

 Pour cacher la partie « écran » de la cible ED110, j’ai imprimé le modèle du cache Raspidarts fourni sur le groupe. J’ai une petite imprimante 3D et j’ai dû l’imprimer en 2 fois.

Idem pour les flèches, j’ai utilisé un des supports du groupe que j’ai coupés en 2 et qui me permettent de cacher les fils des stripleds.

  1. Partie électronique

Liaison avec la cible :

Je ne vais pas reprendre ici le tutoriel « Standard » qui est très complet  et qui se trouve dans la partie fichier du groupe ou ici : Tutoriels DartsCab – Monte ton Cab . Vous trouverez tout ce qu’il faut faire.

J’ai choisi de faire moi-même ma carte de liaison avec la cible : j’ai utilisé des cartes de prototypage, des connecteurs et les résistances conseillées. Pour les connecteurs des nappes j’ai dessoudé ceux de la carte d’origine de la cible : j’ai donc démonté la cible, retiré proprement la carte électronique et dessoudé « délicatement » les connecteurs. J’ai aussi pris des photos de la cible pendant le démontage pour être sûr de tout remettre dans le bon sens.

J’ai modifié un peu la carte pour avoir des fils en moins à souder mais finalement ce n’est pas trop pratique : j’ai mis le connecteur pour les pins des sorties devant le connecteur de la nappe plutôt que de les déporter.

Bilan :

 – c’est largement faisable de faire sa carte soi-même

–  c’est formateur

– c’est moins joli … mais ca fonctionne 😊

Que les puristes ferment les yeux un instant :

Une fois la carte finie, j’ai remonté la cible et testé avec le logiciel raspidarts… forcément cela n’a pas marché complètement du premier coup ! Certaines zones de la cible ne répondaient pas : grâce au tutoriel, j’ai pu identifier les pins défectueux et j’ai refait quelques soudures.

LED de la cible :

Après en avoir pris plein les yeux avec les photos des cibles illuminées du forum, j’ai vite déchanté quand j’ai vu le nombre de soudures et mes qualités de soudeur…

Mais un post m’a redonné le sourire : on peut mettre les leds « en continu » le long du PNEU de la cible et associer dans les fichiers de config les numéros de leds avec les numéros de la cible.

On ne va pas se le cacher, c’est moins joli que partout dans la cible c’est sûr, mais c’est utile dans les jeux : on peut voir ou on a planté la flèche, les segments etc.

Donc j’ai pris mon rouleau de leds et j’ai déroulé vers la gauche du « 3 » au « 17 ». La colle du ruban ne suffit pas, j’ai mis de la colle chaude.

Il faut faire en sorte d’avoir au moins 2 ou 3 Leds par numéro : si au bout d’un moment ca ne tombe pas juste, on peut plier le ruban de led et sauter ces leds dans la config:

J’ai essayé de mettre de la mousse aussi pour améliorer la diffusion des LEDs mais je n’avais pas la bonne épaisseur. J’ai tout enlevé.

Avantage de cette méthode :  Pas de soudure même les premiers fils étaient soudés d’origine avec le ruban.

            Une fois le collage effectué, il faut faire un tableau qui reprend pour chaque numéro de la cible le numéro des leds associées, en partant bien de 0 qui est la première « Led », dans mon cas la première LED du 3. Cela servira pour la config plus tard.


2. Construction du cab

Le fait de partir sur des lambris simplifie beaucoup : on fait un cadre avec les tasseaux et les lambris se positionnent dessus.

J’ai fait quelques essais en posant la cible et l’écran dessus pour déterminer la bonne taille.

Une fois la largeur déterminée, ici 64cm, j’ai coupé tous les lambris que j’ai repositionné sur les tasseaux pour vérifier.

J’ai complété le cadre en mettant des tasseaux en haut et en bas sur la largeur (vissé)

Le premier lambris se fixe avec des clous dans les tasseaux. Les autres lambris se clipsent dessus.

Le dernier est fixé dans le tasseau du bas.

Pour finir, j’ai fini le tour du cadre avec des lambris : cela permet de cacher les tasseaux et de mettre un peu d’épaisseur.

Ensuite, passage de la teinte « brou de noix » au pinceau : 2 couches ont suffit, ca rend comme je voulais !

Par la suite j’ai rajouté 2 équerres pour rigidifier l’ensemble

L’épaisseur des tasseaux est de 5cm, ce qui suffit pour insérer la partie électronique.

Pour l’accrochage au mur, j’ai prévu de mettre un rail style ceux des cuisines Ikea, que je pourrais fixer sur le tasseau du haut.

3. Assemblage  final

La cible est vissée sur les lambris : il faut donc prévoir un trou dans le fond de la cible et dans les lambris pour faire passer les nappes.

Pour déterminer cet emplacement, j’ai utilisé le fond de la cible que j’ai démonté : je l’ai vissé sur les lambris et j’ai percé aux 4 extrémités de l’emplacement du passage pour marquer la zone des nappes. Ensuite j’ai pu découper le fond, et trouer les lambris pour faire le passage.

 Même technique pour l’écran que j’ai encastré

J’ai bricolé un support pour le faire tenir, pas très joli mais cela ne se voit pas !

Pour les stripleds : j’ai pris 2 bandes de Leds (46) de la hauteur de mon cab que j’ai collé (Superglue) contre les rebords, orienté vers la cible pour pas éblouir le joueur. En bas des lambris j’ai percé un trou  pour faire passer les fils de l’autre côté : les 2 bandes seront montées en parallèle sur le pin 21 du PI.

Pour tous les branchements j’ai utilisé des connecteurs Wago, très pratique, même pour les fils de petites sections.

Coté alimentation, j’ai besoin d’un transfo 12V pour l’écran, tout le reste est alimenté par l’alim 5V/50W :  un peu juste, j’ai parfois l’éclair qui apparait sur l’écran. Si ça gène, je remettrai le chargeur du PI.

Pour le câble d’alimentation du PI , j’ai coupé un câble USB et relié à l’alimentation par des Wago.

àIl n’y a qu’un endroit avec du 220V au niveau de l’alim principale, à protéger pour éviter les accidents.

Une fois terminée, je compte fermer cette partie arrière en laissant une aération.

J’ai prévu le passage du fil pour l’alimentation de la multiprise.

Il faut relier les masses des leds de la cible et des stripleds à la masse du pi sinon on a des clignotements aléatoires !

Je n’ai pas mis de bouton pour l’instant, j’utilise le clavier sans fil (dongle dans le pi) , :il tient dans la main, il a une zone pour gérer la souris, les touches de fonction de F1 à F12…. Parfait

Si je devais en mettre, j’utiliserais une carte d’acquisition USB comme sur le bartop, je trouve cela plus simple que les pins du PI et j’en ai en stock…

J’ai aussi ajouté un plexiglass devant l’écran : quand on voit certains tireurs…il vaut mieux prendre ses précautions ! 

4. Paramétrage

J’ai utilisé la version 2.3 de raspydarts : on a maintenant qu’à ajouter une section dans la configuration du .pydarts  [Raspberry_Leds]

Pour info, voici un extrait de mon .pydarts.cfg avec la config des targetleds et des stripleds.

[Raspberry_Leds]

STRIP_LED:1

PIN_TARGETLED:12      à mettre GPIO utilisé pour les leds du pneu

PIN_STRIPLED:21            à mettre GPIO Stripled

NBR_STRIPLED:46           à nombre de led par stripled

NBR_TARGETLED:70        à nombre total de led de la cible

[LEDTarget]                        à Utilise le tableau d’association des leds du pneu

E3:’0,1,2′

E19:’4,5,6′

E7:7,8,9′

E16:’11,12′

E8:’13,14,15′

E11:’17,18′

E14:’20,21,22′

E9:’24,25′

E12:’27,28,29′

E5:’30,31,32′

E20:’34,35′

E1:’37,38,39′

E18:’41,42′

E4:’44,45,46′

E13:’49,50,51′

E6:’53,54′

E10:’56,57′

E15:’59,60,61′

E2:’63,64′

E17:’67,68′

Le moment où vous avez été le plus fier :

C’était un projet sympa à réaliser : détourner un objet existant, comprendre son fonctionnement, l’environnement…  Et surtout sacrée communauté, merci pour les tutos, les partages, les réponses … que du bonheur !

Il me manque plus qu’à apprendre les différents jeux et à passer au pincab…

Le plus gros problème que vous ayez rencontré :

Ce qui m’a le plus embêté finalement, c’est le montage et démontage des nappes de la cible, c’est assez fragile et on sent qu’il ne faut pas trop y toucher !  Il manque un système pour connecter « les nappes » plus facilement pour que ce soit plus facile à insérer, un peu comme dans les laptops pour les nappes des claviers.

Si vous pouviez remonter le temps que modifierez vous sur votre cab :

Je pense que je me pencherais plus sur les leds de la cible, mais je n’ai pas de regrets, le rendu correspond à ce que je voulais

Remerciements :

Je voudrais remercier chaleureusement les membres du groupe Raspydarts qui ont répondu à mes questions avec bienveillance ainsi que le site Montetoncab et ses admins pour l’aide de la rédaction du tuto!

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