Les motivations du gars !

Comme beaucoup d’entre nous ici je suis tout d’abord un mec ayant traversé les années 70 et 80 avec quelques occupations de l’époque, à savoir passer du temps dans des salles de jeux et des bars, non pas pour picoler, mais c’était là où se trouvaient nos machines préférées, les Flippers, et entre nous les réseaux sociaux de l’époque c’était bien ce genre d’endroit.
J’ai commencé à jouer sur Visual Pinball avec sa version 6, ouai, ça date un peu, avec un PC relié à la TV, puis ensuite un second écran pour le DMD quand cela a été possible, est arrivé ensuite le célèbre boîtier “Pinball Wizard” de chez Nanotech aux USA, ça permettait de s’éclater un peu avec un touché bien plus sympa qu’avec un pauvre clavier.
Ayant d’autres passions liés à la technologie, comme l’informatique, le modélisme, la photo, et d’autres trucs avant, le chemin était tout tracé pour fabriquer un Pincab de A à Z.
Et j’ai du bol car madame était demandeuse pour la fabrication du Pincab, ben oui, elle aussi aime bien ces machines, du coup il ne me restait plus qu’à me lancer.

Ce Pincab a été réalisé en Mai 2018.
Evolution informatique en Décembre 2021.
Première modification du Panel Speaker en Décembre 2021.
Seconde modification du Panel Speaker en Janvier 2023.

Liste du matériel utilisé

Ecrans:

– Playfiled TV Philips 37″ (occase avec tuner HS).
– Backglass Moniteur HP 24″.
– DMD écran Chinois 10″ de chez Aliexpress.

PC:

Configuration à la conception (2018):
– CM Asus P7H55-M
– Core i7 870
– 16Go de RAM
– GTX 1050Ti
– SSD 250Go
– Windows 10 PRO (1809)
Configuration utilisée pour du Full HD, en cours d’évolution.

Config actuelle (Décembre 2021, pas de photos):
– CM HP Z240
– Core i7 6700
– 16Go de RAM
– GTX 1080
– SSD Nvme 500Go
– Windows 10 PRO

Côté émulateur:
– Pinup System
– VPX 10.8.0 32bits & 64bits
– Vpinmame 3.6
– FlexDMD 1.9

Divers:

– KL25Z.
– Divers boutons.
– Kit audio 2.1 Logitech.
– HP de voiture.
– Alimentations diverses.
– MDF de 19mm.
– Verre standard de 5mm pour le playfield.
– Verre standard de 4mm pour le fronton.

Les photos du bazar

Le matos:

Tire bille, porte et pieds d’occasion, un peu d’huile de coude et de patience pour remettre ça plus propre et ça fait le job.
La porte était vendue sans son cadre ni la charnière, on verra plus bas comment cela s’est arrangé.

Construction de la caisse avec mon ami Christophe Bouquin menuisier de métier et également membre du groupe, ça aide beaucoup.

Ensuite montage des éléments chez moi.
Quelques bricoles au niveau de la caisse, peinture, des trous ci et là, mise en place du plateau informatique, mise en place des boutons provisoires.

Conception de la Lockbar.
Une lockbar en bois d’arbre, ça vous dit ?
Récupération d’un montant d’échelle de lits superposés, c’est du hêtre, un coup de tronçonneuse, beaucoup de ponçage, 2 couches de peintures et 5 couches de vernis.
Et pour ceux qui douteraient de la résistance de tout ça pas de souci, depuis 2018 pas une éraflure ni autre usure du vernis.

Fixation des siderails.
Ce sont de simples cornière en alu du chez Bricobidule, elles sont fixées par des vis de 3mm elles même vissées dans des inserts (ceux que j’utilise en modélisme).

La porte et son cadre “Home Made”, juste de la cornière d’alu encore une fois, 4 charnières solides en enfilade et ça fait son effet, quelques vis CHC pour faire joli et c’est fini.

La partie informatique maintenant.
(Config de 2018 sur les photos).
Rien de bien compliqué, une planche de MDF, la carte mère est fixée sur des supports de carte standards vissés dans le MDF.
Un cadre en alu pour soutenir la carte graphique, des cornières ci et là pour l’alimentation et le SSD, et c’est tout.

Ensuite viennent le câblage, la mise en place de la KL25Z, la conception de transparents pour les boutons.

Passons au playfield et au fronton.
Application d’adhésif noir sur le pourtour de la dalle du playfield pour cacher la misère.

Une fois le tout en place on teste, le truc qui te fait peur au début, mais tellement bon quand tout se met à vivre pour la première fois.
S’en suit le déplacement du Pincab dans le salon, à sa vraie place, ça c’est encore mieux !
Au début je l’avais habillé vite fait avec des figurines dont vous connaissez le nom, le temps de concevoir les stickers définitifs.

Les stickers à la sauce Ghosbusters.

Des protèges caisse qui coûtent que dalle, de la chemise plastique et en avant, rapide et efficace.

Habillage du bouton “Fire” et sticker de la porte.
Dans un premier temps j’avais fait un sticker pour faire joli, impression laser et filmage à chaud, puis est venu le temps de l’impression 3D par l’ami Christophe, une plaque “Fire” avec de la résine coulée dans les lettres, la lockbar a été creusée pour y installer des LED COB bleues, l’effet obtenu est très sympa, doffé avec le bouton “Fire”.
Le sticker de la porte est Home Made, impression laser et filmage à chaud, collé au “Pritt Permanent”.

Le topper, merci Playmobil !

Le logo Ghostbusters imprimé en 3D par l’ami Christophe.
Equipé de LED RGB simples.

Et pour finir quelques photos de l’ensemble.

Actuellement je suis en train de refaire une configuration un peu plus costaud, il restera en Full HD mais l’ensemble sera plus fluide car le CPU actuel bride énormément la carte graphique.

Et ça c’est pour le fun !

Evolution du “Speaker Panel” à la sauce Stern, écran LCD Full DMD V1 – Décembre 2021.

Décembre 2021, le Pincab évolue gentiment avec un changement de configuration PC, c’est aussi le moment idéal de mettre mon “Speaker Panel” au goût du jour.
Beaucoup de tables ayant un “Full DMD” lors du jeu il était devenu indispensable de passer sur un écran LCD un peu plus grand tout en profitant de l’occasion pour refaire le panneau afin d’avoir la vision de cet écran en entier.
L’écran en question fait désormais 11.6″ et vient d’Amazon (on le trouve aussi chez Aliexpress), le Speaker Panel a été dessinée sous 123Design puis imprimé par l’ami Christophe qui m’a fait un beau boulot.
Je donne volontiers le fichier à qui le voudra, il suffira de l’adapter à vos dimensions par la suite.

Quelques photos comme d’habitude 😉

Grilles à la sortie de l’imprimante, collage des parties avec de la cyano, consolidation des champs avec des tiges métalliques (des épingles en fait) enfoncées au fer à souder, petit passage au mastic pour finir les surfaces, insertion de petits aimants qui servent à maintenir l’ensemble sur le panneau en MDF, facile à démonter en cas de besoin.

Préparation du panneau en MDF, défonceuse, installation de l’écran et mise en peinture, un bon coup de noir mat au pinceau ça fait la “Rue Michel”.

La suite consiste à bien préparer la grille avant de la peindre, il faut poncer le mastic, en remettre si nécessaire et poncer encore, le ponçage est très important pour la finition, ça évite de voir les raccords entre les pièces (et ce n’est pas parfait non plus), on prend toujours son temps, le Pincab n’est pas pressé lui.
La grille est peinte avec un passage d’un fond noir mat en bombe de chez Action, ensuite on y va au scotch de peintre pour cacher les parties qui doivent rester noires, la suite est classique, peinture blanche mat en premier, peinture jaune mat ensuite, et je termine avec un peu de peinture noire ci et là pour simuler une sorte “d’usure du temps”.
Pour protéger le tout j’utilise le truc que beaucoup de maquettistes connaissent, le passage au Klir pur à l’aérographe (ou au pinceau), ça fait office de vernis satiné qui tient très bien dans le temps, vraiment bon marché, très bon rendu, très peu d’odeur, vraiment idéal pour des pièces n’étant pas sujettes au frottement, on peut même laver nos pièces ensuite à la flotte, ça tient sans problème.

Pour terminer la façade place aux “gargouilles”, sujets imprimés avec ma toute nouvelle imprimante 3D (je débute carrément), s’en suit un passage à la peinture aérographe et couche de Klir pour protéger le tout.

Evolution du “Speaker Panel” à la sauce Stern, écran LCD Full DMD V2 – Janvier 2023

En Janvier 2023 je décide de refaire un nouveau Speaker Panel, cette fois-ci avec l’inscription “GHOSTBUSTERS” incrustée et rétroéclairée.
Comme précédemment j’ai imprimé les pièces, et cette fois-ci en pensant aux emboîtements des différents éléments, puis enduit, ponçage, et peinture à l’aérographe (rien de très complexe), pour finir une couche de vernis mat a été appliquée, l’effet est bien plus sympa qu’une version brillante et ça permet de masquer les imperfections très facilement.
Les lettres “GHOSTBUSTERS” sont remplies de résine UV après peinture et vernis, cela donne un effet lisse à l’ensemble.
Le rétroéclairage est à base d’un filament LED souple (Aliexpress), ce dernier est sur la tranche d’un morceau de plexi poncé sur sa face avant (pour diffuser la lumière) faisant 2mm d’épaisseur, le dos du plexi est recouvert d’un adhésif aluminium pour refléter la lumière vers l’avant, les tranches sont quant à elles bouchées à l’adhésif noir, ou peinture noire, au choix.
L’effet recherché est assez sympa, une résistance en série surdimensionnée permet de diminuer la luminosité de ce filament LED pour éviter un effet trop agressif.
Le panneau tient à la façade grâce à des petits aimants, cela facilite grandement le démontage en cas de besoin.

C’est tout pour le moment…